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와인 : 신의 물방울 ? 신의 마케팅 !

- 와인 이야기
- 신의 물방울 or 신의 마케팅
- 와인과 아황산

* 프렌치 패러독스

미국인과 마찬가지로 육류 위주의 식사를 즐기는 프랑스인들의 심장병 발병률이
미국이나 기타 유럽에 비해 현저히 떨어지는 이유가 그 들이 즐겨 마시는 레드와인의 효과라는 것을 설명하는 말이다. 프렌치 패러독스의 비밀은 와인에 있다고 많은 연구자들은 지목한다. 더 구체적으로 말하자면 폴리페놀 족에 속하는 항산화물질인 레스베라트롤에 있는 것이다. 간단하게 설명하면, 대부분의 심장발작은 심장동맥에 응혈이 생겨 혈류를 막음으로써 심장으로 산소가 가지 못해서 생긴다. 응혈은 동맥의 내피 조직이 손상될 때 플라크라는 침전물이 형성되면서 쌓인다. 그리고 이러한 침전물 형성에는 콜레스테롤의 농도가 높은 관련이 있다. 따라서 심장질환의 원인은 산화된 콜레스테롤이고, 그 형성을 차단하면 심장발작 위험을 낮출 수 있는 셈이다. 그리고 항산화물질이 바로 그 역할을 한다. 라스베라트롤은 항산화물질일 뿐 아니라 혈액 응고를 억제한다.

* 프렌치 패러독스의 진실

- 지방가설의 허구성

와인과 프랑스 사람들의 건강 비밀을 이어주는 확실한 답은 아직 없다. 몇 가지 가능성과 성분들이 오르내릴 뿐이고, 실험실 결과만으로 와인이 프렌치 패러독스의 비밀이라고 단정하기도 쉽지 않다. 어쩌면 프랑스 사람들이 심장병에 덜 걸리는 이유는 그들이 먹지 않는 음식에 있을지도 모르겠다.
프랑스 사람들은 미국 사람들보다 칼로리를 적게 섭취하고, 인구당 비만율은 7%이다. 미국은 33%나 된다.
펜실베이니아 대학교 폴 로진 박사는 파리와 필라델피아의 식당을 비교해서 1인분 음식량을 비교했다. 역시 놀라운 사실이 발견됐다. 프랑스 식당의 평균 1인분은 277그램인 반면 미국은 346그램이어서 25% 차이가 났다. 미국의 중국 식당 음식은 프랑스의 중국 식당 음식보다 72%나 묵직했다. 미국의 초콜릿바는 프랑스보다 41% 더 컸고, 핫도그는 63% 더 컸다. 요구르트 1인분마저 미국이 더 컸다.
또 프랑스 사람들은 결코 식사를 허겁지겁 하지 않는다. 책상머리나 운전석에서 햄버거를 쑤셔넣는 일이 없다. 미국은 패스트푸드를 즐기는 데 14분이면 되지만, 프랑스 사람들은 22분을 미적거린다. 미국 사람들의 하루 식사 시간은 평균 1시간이고, 프랑스 사람들은 100분쯤 된다. 
미국 사람들은 프랑스 사람에 비해 훨씬 더 많은 음식을 훨씬 빨리 먹는다.
프랑스 사람들은 미국 사람에 비해 훨씬 적은 음식을 훨씬 천천히 먹는다.
와인은 전립샘암과 뇌졸중도 막아준다고도 한다. 프렌치 패러독스의 주인공으로 자주 소개되는 와인은 수많은 가능성과 추측의 함정이다. 어쩌면 프랑스 와인 업계의 놀라운 홍보전략일지도 모르고, 무언가 특별한 것이 있을지도 모른다. 하지만, 와인보다 더 많은 항산화물질을 가지고 있는 식품이 있다. 바로 그냥 채소다. 항산화물질 때문에 와인을 찾느니  시금치와 당근을 먹는 게 훨씬 낫다. 그리고 가장 중요한 원칙 하나 "과식 금물"이다.

프랑스 알콜성 간질환 사망율이 서구에서 가장높다
와인도 그저 술일 뿐이다
좋고 나쁘고는 양에 따라 좌우된다

부정적인 면은 쉽게 무마시킨다

수입산 와인 발암물질 ‘심각’  --> 조용히 넘어갔음
- 아황산
- 와인에 아황산은 필수 ?

시중 유통중인 수입산 와인 71개 품목 중 단 3가지를 제외한 68개 와인에서 발암물질로 알려진 에틸카바메이트가 미국 FDA 권고 기준을 26배까지 초과 검출 된 사실이 식약청 국정감사결과 밝혀졌다. 미국 FDA의 에틸카바메이트 권고 기준은 15ppb인데, 이번에 조사한 수입 와인의 평균 농도는 무려 109ppb나 검출되었다.
에틸카바메이트는 발암물질이며, 간, 신장에 손상을 주는 것으로 알려져 있지만 우리나라에는 아직 권고 기준조차 없는 상태이다.

와인에 사용되는 포도1톤을 조사한 적이 있다고 한다
   먼지 3kg,  생쥐둥지 1개, 꿀벌 147마리, 말벌 98마리, 집게벌레 1014마리
   개미 1833마리, 매미충 1만899마리, 그리고 온갖 종류의 새똥 ... 아황산의 필요성

세계 각국의 와인가문이나 브랜드 홍보기사가 나오는데, 대부분 우아하게 생긴 사장이나 마케팅 담당자가 와인잘을 멋지게 들고 있고, 자기 브랜드의 역사와 특징, 와인이 건강에 좋고, 고급스럽고, 귀족적인 술이라는것, 아니 상품이라는것을 강조하는 내용 일색이다. 이는 철저하게 마케팅으로 포장된 내용들로, 소비자로 하여금 와인에 대한 환상, 즉, 와인을 먹으면 건강해지고, 우아해지고, 뭔가 품격이 있는것 같은 사람이 될 것 같은....그런 꿈을 심어준다. 하지만, 와인은 그저 우리의 막걸리와 비슷한 그저 흔한 술일 뿐이다. 포도즙에 균이 발효를 일으켜 알코올을 분해산물로 내뱉은, 그저 술일 뿐이다. 다만, 우리의 소주나 막걸리보다는 숙성면에서는 앞서고, 서양의 탁월한 마케팅 기획력으로 종류별로 멋지게 포장되어 소비자를 현혹하는, 상당히 마케팅적으로 진일보한 상품인것이다.

와인을 매일 1잔 먹으면 심장병 예방이된다, 커피를 매일3-4잔 먹으면 위암이 예방된다, 녹차를 먹으면 ...
생각해보라. 매일 와인1잔을 꾸준히 먹을 수 있는 사람, 커피를 3-4잔 상복할 수 있는 사람이라면 위와 장에 이상이 있는 사람이겠는가? 당연히 그런사람은 원래부터 내장기관에 이상이 없는 사람이다. 이는 이를 식품을 상복해서 건강이 개선된것이 아니고, 원래 건강하거나, 또는 생활방식상의 차이로인해 이러한 식품을 상복하는 식습관이 있는 사람일 확율이 훨씬 더 크다.  신의 물방울, 로비의 산물이 아닐까? 마케팅 산물이 아닐까 ?

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레드 와인만 마시면 머리가 깨질 듯, 이유는?       입력 : 2010.12.10 09:10

화이트 와인은 괜찮은데 레드 와인을 마시면 머리가 깨질듯이 아프다고 하소연하는 사람들이 더러 있다. 이름하여 ‘레드 와인 두통(RWH)’이라고 불리는 증상은 1981년 허버트 코프만 박사가 영국의 의학저널 ‘란셋’지를 통해 보고하면서 처음 알려졌다. 이 두통은 와인을 마신 뒤 30분~3시간 이내에 발생하며 한 두 잔만 마셔도 생긴다. 때로는 구토나 피부 발적을 동반할 때도 있다.
영국 런던의 퀸샬럿병원 부속 버나드 바론 메모리얼 연구소에서는 편두통을 자주 앓는 11명에게 레드 와인과 묽게 희석시킨 보드카를 구분할 수 없도록 불투명한 병에 담은 뒤, 둘 중 하나를 마시게 했다. 그 결과 11명 중 9명은 레드 와인을 마신 뒤 편두통을 일으켰지만, 보드카를 마신 뒤에는 가볍게라도 두통을 호소하는 사람이 아무도 없었다. 이 실험결과를 통해 연구팀은 알코올이 아닌 레드 와인의 어떤 성분이 두통을 유발한다고 추측했다. 지난 2002년 하버드 의대에서 발행되는 하버드 헬스레터에서는 이 레드 와인 두통을 상세히 소개하면서 원인으로 의심되는 몇 가지 성분들을 지목한 적이 있다.
첫째, 아황산염이다. 실제로 20년 전, 미국 FDA에서는 인구의 1% 정도가 아황산염에 알레르기 반응을 나타내므로 와인 라벨에 아황산염이 포함돼 있다는 사실을 나타내야 한다는 주장이 제기됐다. 그 뒤로 미국산 와인에는 ‘아황산염 포함(contained sulfites)’라는 문구가 들어 있다.그러나 아황산염은 레드 와인보다 화이트 와인에 더 풍부하게 들어있지만 화이트 와인을 마시고 두통에 시달렸다는 사람은 별로 없다. 또 아황산염은 빵이나 치즈 같은 발효 식품, 말린 과일 등에도 풍부하지만 이와 같은 음식 때문에 두통이 생긴다고 말하는 사람은 드문 것으로 보아 이 또한 설득력이 부족하다.
둘째, 레드 와인에 함유된 타닌도 두통을 유발한다는 가설도 있다. 와인의 떫은 맛을 내게 하는 성분인 타닌은 포도 껍질과 씨에 주로 들어있으며 와인의 숙성을 돕는 방부제 같은 역할을 한다. 타닌이 많이 든 와인일수록 마셨을 때 입술이 오므라드는 특징이 있다.레드 와인에 함유된 타닌이 뇌에서 신경전달물질의 일종인 세로토닌의 분비를 증가시켜 통증을 유발한다는 것이다. 하지만 타닌은 와인 외에도 홍차, 콩, 다크 초콜릿 같은 음식에도 풍부하지만 홍차나 콩 등이 두통을 유발하지 않는다는 점에서 설득력이 약하다.
셋째, 레드 와인에 상대적으로 많이 함유된 ‘히스타민’을 지목하기도 한다. 히스타민은 화이트 와인보다 레드 와인에 20~200배 정도 많이 함유돼 있는 물질로, 체내에서 히스타민을 처리하지 못하는 사람이 알코올을 섭취했을 때 두통이 생긴다는 주장이다.주민경 한림대성심병원 신경과 교수는 “와인이 증류주가 아니고 발효주다 보니 여러 가지 혼합물이 들어가는데, 이들 혼합물들은 모두 두통에 관여하는 성분들”이라며 “이에 관해서는 아직 뚜렷하게 결론이 난 것은 없다”고 말했다.


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엉터리 과학에 기대고 있는 와인 감정(wine tasting)
June 23, 2013 by ingppoo http://newspeppermint.com/2013/06/23/wine-tasting/

프랑스 보르도의 최고급 밭뙈기 그랑끄뤼(grand cru)에서 난 포도로 만들었다는 고급와인 맛은 그저 그랬는데 동네 와인 가게에서 반주로 마시려고 산 $15 짜리 와인은 정말 기가 막히게 맛있을 때가 있습니다. 그 사람의 입맛이 저렴하기 때문일까요? 아니면 와인 가격과 맛, 풍미가 일치하지 않는 걸까요? 전문적인 와인 감정사들로부터 “맛있다”는 호평을 받고 가격이 훌쩍 오른 와인들은 정말로 다 맛이 뛰어날까요?
미국 캘리포니아에서 작은 와이너리를 운영하는 혹슨(Robert Hodgson) 씨도 비슷한 의문이 들었습니다. 그해에 생산한 같은 와인이 어느 대회에서는 극찬을 받고 또 다른 대회에서는 혹평을 받는 일이 비일비재했기 때문입니다. 혹슨 씨는 캘리포니아 주 와인 경연대회(California State Fair Wine Competition) 조직위원회에 한 가지 실험을 제안합니다. 상표를 가리고 블라인드 테이스팅을 할 때 와인 감정사들에게 똑같은 와인을 세 차례 마시게 한 뒤 같은 와인에 대해 어떻게 평가를 하는지 살펴본 거죠. 맛을 100점 만점의 점수로 평가하는데, 전문적인 훈련을 받은 유명한 감정사들의 점수도 대개 같은 와인에 대해 평균 ±4점의 편차를 보였습니다. 한 번은 86점을 줬다가 조금 있다 마시고 나서는 94점을 주는 식인 겁니다. 1점 차이로 우승 와인과 그저 그런 와인이 갈리는 대회에서 8점은 하늘과 땅 차이죠. 같은 와인에 대해 편차가 ±2점 이내로 비교적 일관적인 평가를 내린 감정사들은 전체의 10%에 불과했고, 지난해에는 제대로 평가를 내렸던 감정사들이 올해는 들쭉날쭉한 평가를 내리기 일쑤였습니다. 혹슨 씨는 결국 대회에서 좋은 평가를 받고 얻는 ‘올해의 와인’과 같은 칭호들은 ‘순전히 운’이라는 결론에 도달했습니다.
“분명 와인의 복잡한 향과 풍미를 감별해내는 데 남들보다 뛰어난 사람이 있을 거예요. 하지만 한 자리에서 100가지 와인을 조금씩 마셔보고 맛을 비교해 순위를 매기는 일을 ‘과학적으로’ 해내는 건 인간의 능력 밖입니다.”
혹슨 씨는 많은 와인애호가, 전문가들의 비난을 한몸에 받았습니다. 하지만 비슷한 실험을 한 결과는 이미 여러 차례 알려져 있습니다. 프랑스의 어떤 학자가 한 실험에서 똑같은 와인을 고급와인 병에 담아 따라줬을 때와 그냥 저렴한 와인이라고 알려주고 따라줬을 때 맛에 대한 평가는 완전히 달랐습니다. 비싼 와인에는 독특한 풍미, 깊은 맛이 있다고 알려져 있고 비싼 돈을 주고 비싼 와인을 사마시는 사람들은 그 맛을 오롯이 느낀다고 말합니다. 하지만 허트포드샤이어 대학의 와이즈만 교수가 실시한 블라인드 테이스팅 결과 참가자 578명 가운데 한 병에 1만 원이 안 되는 저렴한 와인과 2만 원이 넘는 조금 더 비싼 와인을 맛만 갖고 구분한 사람은 화이트와인 53%, 레드와인 47%에 그쳤습니다. 그냥 와인을 한 모금 마시고 동전을 던져서 앞면이 나오면 비싼 와인, 뒷면이 나오면 저렴한 와인이라고 찍는 것과 다를 바 없는 수준인 셈이죠.
와인 맛을 감정하기가 이렇게 어려운 이유는 뭘까요? 당연히 실제로 엄청나게 복잡하고 미묘한 와인의 화학 성분이 한몫 할 겁니다. 와인은 크게 단맛, 신맛, 쓴맛이 적절하게 섞여 있는데, 각각의 당이나 산, 탄닌 등 성분의 종류가 포도에 따라, 그 포도가 자란 토양에 따라 조금씩 다릅니다. 여기에 발효 과정에서 쓰는 이스트나 첨가하는 향료가 다르고, 숙성할 때 쓰는 통이 다르니 오묘한 맛의 차이로 따지면 같은 와이너리에서 생산한 와인이라도 맛이 같을 수가 없는 셈입니다. 또한 와인맛을 결정짓는 중요한 요인이 후각에 직접적으로 전달되는 향입니다. 이 향만 해도 알려진 것만 400 가지가 되니, 아무리 반복적인 훈련을 하더라도 미세한 차이까지 확실히 분간해내는 건 사실상 불가능합니다.
또한 와인을 마시는 사람의 그날 기분, 와인잔, 같이 먹는 음식, 누구와 함께 먹는지 등 와인맛에 영향을 주는 수많은 요인들이 있습니다. 와인마다 그 향을 온전히 느낄 수 있는 적정온도도 빼놓을 수 없습니다. 신대륙의 샤도네이 화이트와인을 시원하게 마신다고 너무 차게 해놓고 마시면 참나무향밖에 안 날 겁니다. 반대로 레드와인은 너무 미지근하게 먹으면 알코올 향이 강해 와인의 풍미는 잘 느껴지지 않습니다. 영국 왕립화학협회의 와인 전문가 허친슨(Dr James Hutchinson) 박사는 자기 자신의 입맛에 맞는 와인을 찾는 게 와인을 제대로 마시는 지름길이라고 말합니다.
“(전문 감정사들의) 평가를 절대적으로 받아들이지 마세요.”

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와인 재판에 대한 반론
2015년 5월 19일 by 배지헌


다음 글은 뉴욕타임스(New York Times)의 와인 칼럼니스트인 에릭 아시모프(Eric Asimov)의 칼럼으로, 올 초 발간되어 거센 논란을 불러온 문제작 <와인 재판 The Wine Trials>에 대한 반론을 담고 있습니다.

<와인 재판>은 “사람들이 좋은 와인을 선택하는 기준은 가격에 대한 정보”라는 파격적인 주장으로 화제를 일으켰던 책이죠. 이 글에서 아시모프는 대중들의 인기도로 와인의 질이 결정되는 것은 아니라고 반박하면서, 자신의 취향에 자신감을 갖기 위해 ‘지식’이 필수적임을 지적하고 있습니다. 물론 와인 속물(wine snob)이 되는 것을 경계하면서 말이죠. 글의 원제는 “You Can Please All the People , Or You Can Make Great Wine”이며, 원문은 여기서 보실 수 있습니다.

화려하고 값비싼 와인의 콧대를 납작하게 만들려는 반지성주의적 노력의 일종일까요. 와인의 가격은 품질과 별로 관계가 없다고, 그리고 와인 전문가들이 자기들도 이해하지 못하는 말만 늘어놓는다고 주장하는 책이 새로 나왔습니다. 500여명의 자원 테스터들을 대상으로 540여 종의 와인을 놓고 ‘블라인드 테스트’를 해본 결과가 그 증거라고 하는군요.

우선 나는 로빈 골드스타인(Robin Goldstein)의 이 책 <와인 재판 The Wine Trials>을 읽지 않았다는 점을 밝혀두고자 합니다. 내가 이 책에 대해 처음 알게된 것은 <뉴스위크 Newsweek>지의 4월 7일자 기사를 통해서입니다. 기사에 나온 책의 내용에 따르면, 100종 가량의 15달러 이하 저가 와인이 대부분 고가 와인보다 높은 평가를 받았다고 합니다.

특히 두 가지 비교 실험이 눈에 띄는데, 그중 하나는 워싱턴에서 생산되는 9달러 99센트짜리 스파클링 와인인 ‘도메인 세인트 미셸 브뤼(Domaine Ste. Michelle Brut)’가 돔 페리뇽(Dom Perignon)보다 높은 점수를 받은 것. 그리고 2달러짜리 ‘투 벅 척 까베르네 쇼비뇽(Two-Buck Chuck cabernet sauvignon)’이 나파 밸리산 까베르네(Napa Valley cabernet)로 만들어진 55달러짜리 ‘아르테미스(Artemis, Stag’s Leap Wine Cellars)’보다 우위를 보였다는 겁니다.

기사는 저자의 말을 인용해서 이 실험 결과가 “와인 평론가들이 거드름 피우면서 남발하는 전문용어 따위는 무시해도 된다, 사람들은 싸구려 와인을 대접하는 것을 미안하게 여길 필요가 없다”는 점을 보여준다고 주장합니다.

이건 허수아비 논법(straw man: 논쟁에서 상대를 공격하기 쉬운 가공의 인물로 슬쩍 바꿔놓은 뒤 상대방의 주장이 무너진 것처럼 기정사실화하는 방법)입니다. 어떤 와인 평론가가 싸구려 와인을 대접하는 것에 대해 맹렬한 비난을 했답니까? 와인 평론가 중에 누가 가격과 품질 사이에 밀접한 관계가 있다고 주장하던가요? 전문용어 남발하며 거만을 떤다? 뭐, 그럴지도 모르죠.

인기 = 품질?
사실 와인 평론가들이 무슨 용어를 사용하든 그건 중요한게 아닙니다. 가장 훌륭한 와인을 추천하고 애정을 표시할 뿐이죠. 하지만 내가 정말로 반박하고 싶은건 다른 부분입니다.

이 실험에는 큰 문제가 하나 있는데, 바로 테스트 참가자들이 어떻게 구성되어 있느냐 하는 것이죠. 제가 책을 읽지 않아서 뭐라 말하긴 좀 그렇지만, 뉴스위크에서는 참가자 그룹에 전문가와 매일 와인을 마시는 사람들이 포함되어 있다고 하더군요. 여기서 중요한 질문 하나를 해 보죠. 대체 언제부터 인기가 품질의 표시가 된 겁니까?

한번 500명의 사람들을 대상으로 영화를 분석한다고 칩시다. 죄다 앉혀놓고 코미디 영화 <포키스 Porky’s>와 잉마르 베리만(Ingmar Bergman)의 <페르소나 Persona> 중에서 하나를 고르라고 한다면, 대부분의 사람이 <포키스> 쪽을 더 좋아할 겁니다. 그렇다고 해서 <포키스>가 더 좋은 영화가 됩니까? 더 예술적인 가치가 뛰어난 작품이 됩니까? 인기투표는 상업적인 전망을 가늠하는 잣대가 될 수 있을지 모르지만, 단지 그뿐입니다.

마찬가지로 500명의 사람을 대상으로 비슷한 조사를 하면 사람들은 토마스 핀천(Thomas Pynchon)의 소설보다는 존 그리샴(John Grisham)의 흥미진진한 법정 드라마를 읽으며 시간을 보내는 쪽을 선택할 겁니다. 나 역시 둘 중 어느 쪽엔가 속하겠죠. 그렇게 해서 증명되는 게 무엇일까요?

일반의 잣대를 갖고 예술 작품의 가치에 대한 평가를 하자면, 아주 소수의 사람만이 자의에 의해 핀천 소설을 택한다는 게 드러날 겁니다. 하지만 <포키>가 <페르소나>보다 좋다거나, 그리샴이 핀천보다 낫다는 식의 주장은 예술성을 판단하는 기준도 되지 못할 뿐더러, 그 사람들의 취향을 합리화할 아무런 근거도 제시해 주지 못합니다.

나는 와인 속물들 편을 드는게 아니라 ‘원칙’을 옹호하는 것 뿐입니다. 왜 그 실험에서 아르테미스보다 투 벅 척을 선호하는 사람이 많았는지는 내가 마음 쓸 바가 아닙니다. 하지만 나는 투 벅 척이 얼마나 끔찍한 제품인지, 왜 그런지에 대해서 당신에게 설명할 수 있어요. 많은 이들이 다른 음식보다 패스트푸드 햄버거를 더 즐겨 먹는 것과 마찬가지입니다.

샤토 세인트 미셸 브뤼가 돔 페리뇽보다 낫다구요? 부디. 이건 샤토 세인트 미셸에 대해 비평하는 것도 아니고, 그걸 투 벅 척이랑 동급으로 폄하하려는 것도 아니예요. 그리고 돔 페리뇽이 보기보다 대중적인 상품이라고 ‘강추’하려고 드는 것도 아닙니다. 하지만 객관적으로 말해 돔 페리뇽은 아주 훌륭한 대중용 샴페인임에 틀림없습니다.

내가 하려는 주장은 와인의 가격과는 아무 상관이 없습니다. 나는 10달러~20달러 짜리 와인 중에서 500달러 짜리보다 훨씬 더 좋은 제품을 수십 가지는 찾아낼 자신이 있어요. 뉴스위크 기사에 보니 35~40달러짜리 캘리포니아 샤르도네 와인보다 포르투갈 비뇨 베르데(Portuguese vinho verde)산 와인이 더 호평을 받았다는데, 나 역시 거기에 얼마든지 동의할 수 있습니다.

내가 말하고자 하는 바는 가격표와 라벨, 와인 평론가들의 별점은 좋은 와인을 선택하는데 있어 적(enemy)이 아니라는 겁니다. 진짜 적은 두려움입니다. 두려움은 사람들이 레스토랑에서 가장 싸구려인 와인을 주문하는 것을 주저하게 만드는 원인입니다. 두려움은 중산층 소비자들이 메뉴에서 제일 값비싼 와인 쪽으로 자연스럽게 이끌리는 이유입니다.

두려움은 사람들이 투 벅 척을 좋다고 생각하는 것을 부끄럽게 여기도록 만들고, 반대로 어떤 사람들은 그게 정말 좋은 와인이라고 고집을 피움으로써 자신들의 무안함을 만회하려고 들게 만드는 원인이기도 합니다. 이런 것들을 신경쓰는 사람들에게는 아무리 괜찮은 와인이라도 좋지 않은 것처럼 여겨집니다.

사람들은 흔히 군중심리에 따라 움직이곤 합니다. 당신 역시 자신이 좋아하는 와인에 대해 왜 그걸 좋아하는지 합리적으로 설명하려고 들면 막막함을 느낄지도 모릅니다. 허나 와인에 대해 아는게 없다는 것은 조금도 문제될 게 없는 일입니다. 어느 누구도 와인에 대해 반드시 잘 알아야 한다고 강요받을 이유가 없으며, 잘 모른다고 해서 걱정할 필요도 없죠. 물론 그렇다고 무지가 미덕이 되는 것은 아니며, 지식이 속물근성과 동의어가 되는 것도 아닙니다. 와인에 대해 남보다 많은 지식을 보유한 사람이라면 그의 견해는 더 존중받을 만한 가치가 있습니다.

예를 하나 더 들어보죠. 두 사람이 바에서 야구 중계를 시청하고 있다고 합시다. 한 사람은 야구에 대해 잘 모르고, 다른 한 쪽은 오랫동안 야구를 봐온 사람입니다. 그들이 본 경기에서 타율 .240인 타자는 홈런 두 개를 쳐낸 반면, 슬러거로 유명한 어떤 선수는 세 차례 삼진으로 물러났습니다. 둘 가운데 더 좋은 타자는 누구일까요?

답은 분명합니다. 초심자라면 그날 두 방의 홈런을 쳐낸 타자를 더 높게 평가할지 모릅니다. 하지만 야구 매니아인 사람은 강타자가 오늘은 컨디션이 나쁜가보다 하고 이해할 것입니다. 누구의 견해에 더 의미를 두어야 하겠습니까?


와인 컨설턴트가 갖춰야할 덕목? 味覺(미각)보단 심리학

['와인 컨설턴트' 미셸 롤랑 訪韓]

전 세계 250개의 와이너리 컨설팅… 일년 내내 비행기로 다닐 만큼 바빠
오너 설득해야 좋은 와인 만들어… 사탄?구세주? 엇갈린 평가받지만 난 단지 '최상의 와인'을 만들 뿐
미셸 롤랑(Rolland·66)은 세계에서 가장 유명하고 바쁜 와인 컨설턴트다. 서울 웨스틴조선호텔 100주년 기념 와인 선정 만찬 행사에 맞춰 지난달 24일 방한한 롤랑은 "프랑스와 미국, 스페인, 칠레, 아르헨티나, 남아공, 중국 등 전 세계 250개 와이너리(양조장)를 보좌 직원과 함께 컨설팅하고 있다"고 했다. 일년 내내 전 세계를 비행기로 다닌다고 해서 "날아다니는 와인 컨설턴트(flying wine consultant)"라는 별명도 가지고 있다. 별명답게 그는 만 24시간도 머무르지 않고 포도 수확이 한창인 프랑스 보르도로 날아갔다.

와인 컨설턴트는 와인 생산에 필요한 지식을 알려주고 각종 조언을 해주는 전문직이다. 롤랑은 "와인에 관한 한 의사나 마찬가지인 직업"이라고 비교했다. "가장 많이 하는 일은 와인을 맛보는 겁니다. 의사가 환자를 진단해 건강 상태를 파악하듯, 시음을 통해서 특정 와인이 '건강'한지(품질이 뛰어난지), 문제가 있는지 진단하고 개선하기 위한 처방을 내립니다. 차이점이라면 의사는 환자의 피를 마시지 않지만, 와인 컨설턴트는 와인을 마신다는 거겠죠(웃음)."
지난달 25일 오전 서울 웨스틴조선호텔에서 만난 와인 컨설턴트 미셸 롤랑은 전날 12시간 넘게 비행한 사람답지 않게 혈색이 좋고 기운이 넘쳤다.
  지난달 25일 오전 서울 웨스틴조선호텔에서 만난 와인 컨설턴트 미셸 롤랑은 전날 12시간 넘게 비행한 사람답지 않게 혈색이 좋고 기운이 넘쳤다. 그는“평생 시차증으로 고생해본 적이 없다”면서“언제 어디서든 잘 잔다”고 했다. /김지호 객원기자
프랑스 보르도 포므롤(Pomerol)에 있는 가족이 대대로 운영해온 와이너리에서 태어나고 자란 롤랑은 뛰어난 와인 컨설턴트가 되기 위한 요건으로 "시음 능력과 분석력, 직관을 꼽을 수 있다"면서 "그러나 이런 자질보다 중요한 건 심리학"이라고 했다. "내가 말하는 심리학이란 와이너리 주인을 설득할 수 있는 능력을 말합니다. 와이너리 주인은 누구나 자신이 최고라고 생각합니다. 설득하기가 쉽지 않죠. 하지만 더 나은 와인을 생산하기 위해서 와인 컨설턴트는 오너를 최선의 방향으로 끌어올 수 있어야 합니다."

롤랑이 컨설팅해 생산한 와인은 그만의 독특한 성향을 갖는 것으로 유명하다. 이에 대해 와인 업계에서는 "롤랑이 전 세계 와인의 전반적 품질을 끌어올렸다"는 칭찬과 "전 세계 와인을 개성 없이 평준화시킨 '와인 세계화(wine globalization)'의 원흉"이라는 비난이 동시에 존재한다. 미국 뉴욕타임스는 지난 2006년 그의 인터뷰 기사 제목을 '사탄인가 구세주인가(Satan or Savior)'로 뽑았을 정도다.
이러한 평가에 대해 그는 "나만의 와인 스타일을 가지고 있지 않으며 강조하지도 않는다"고 말했다. "미국 캘리포니아 나파밸리에서 프랑스 보르도 와인을 만들려 한다면 이는 실수입니다. 지역마다 고유의 특징을 가진 와인을 만들어야 합니다. 나는 토양과 기후 등 와이너리마다 가진 조건을 존중하면서 최상의 와인을 만들려고 노력했을 뿐입니다."
롤랑은 "좋은 와인은 당신이 마셨을 때 맛있는 와인"이라고 명쾌하게 정의했다. "와인은, 음식과 함께 특히 친구와 함께 나누고 즐기기 위한 술입니다. 오전 10시 공복에 와인 25가지를 시음하는 건 전문가들이나 하라고 하세요. 그 전문가들이라고 정확한 것도 아니죠. 각각 최고라고 평가하는 와인이 서로 다 다릅니다. 자신의 혀를 믿으세요."


어쩌다 이 와인들은 이 나락으로 떨어졌을까

권종상 (jongsang****)

주말에 아내와 함께 '그로서리 아웃렛'이란 곳에 다시 와인 쇼핑을 다녀 왔습니다. 롱 위크엔드를 맞아 쉬는 동안에 아내에게 이 가게는 어쩐지 보여주고 싶더군요. 요즘 제가 와인을 사는 곳이기도 합니다. 지난번에 갔다가 그 가격에 놀라서 그 다음에 아내를 데리고 가야 하겠다고 맘을 먹은 것인데, 그것은 이곳의 황당한 와인 가격 때문이기도 했고, 그 희한한 셀렉션 때문이기도 했습니다.
마꽁 빌라쥬를 $9.99, 라 로지아의 바롤로를 $7.99 에 살 수 있는 이 황당한 곳은 사실 지금 미국의 와인 권력 지도를 그대로 보여준다고 할 수 있습니다. 와인이 미국의 알코올 음료 시장에서 급성장을 하기 시작한 것은 이른바 닷컴 거품이 한참 자라기 시작하던 시절이었습니다. 당시 보잉과 마이크로소프트 등에 근무하던 직원들이 유럽으로 출장을 다니기 시작하면서, '진짜 유럽 와인 맛'을 보기 시작한 것이지요. 알면 알 수록 '재미'가 늘어나는 와인의 특성은 곧 수많은 미국 와인 매니아들을 만들어내기 시작했습니다.
비록 그것이 거품 경기이기는 했으나, 그 덕에 와인은 곧 짧은 시간 내에 많은 매니아들을 만들어내게 됐습니다. 그리고 매니아 문화의 특성상, 조금씩 더 '확실하게 미쳐가는' 사람들이 나오기 시작합니다. 이 와인 좋은데? 이걸 미국으로 수입하면 어떨까? 라고 생각하는 사람, 그리고 왜 미국에서는 이런 와인을 만들어 내지 못하지? 라는 의문을 가지는 사람도 생기게 되고 조금 더 지나면 이런 사람들도 생기게 됩니다. "내가 이 와인을 만들어보면 어떨까?"
그것이 방향이 어떻게 됐든간에, 그리고 그것이 거품이든 무엇이든 간에, '소비자'가 있는 이상 상품은 생명을 얻게 됩니다. 비록 그것이 와인, 지금까지 미국에서는 별로 인기가 없는 주종이었더라도, 일단 추력을 받은 상품은 날개가 돋친 듯 팔려나가며 인기를 얻기 시작합니다. 그리고 미국에서는 관련 산업들도 계속해서 커 나가기 시작했습니다.
사실 이 닷컴 붐, 혹은 거품의 중심에 있었던 것이 와인이었습니다. 여기에 확실하게 와인 붐에 불을 질렀던 것은 CBS의 시사교양 프로그램 '식스티 미니츠' 를 통해 확산된 이른바 '프렌치 패러독스' 였습니다. 프랑스인들이 미국 사람들보다 더 기름진 음식을 먹으며 담배를 더 많이 피우는데도 심장병엔 덜 걸린다는 사실에 주목한 일련의 과학자들의 연구결과가 방송을 통해 알려지면서, 건강이라는 화두에 꽤 관심이 많은(그러면서도 제일 나쁜 식습관을 자기들도 모르는 사이에 고수하고 있는) 미국인들은 와인에 관심을 가지게 됐습니다.
또 실리콘 밸리, 닷컴 붐의 중심에서 주식가격의 폭등으로 인해 거액의 돈을 만지게 된 일부 실리콘밸리의 직원이나 사업가들은 은퇴를 하고 나파 밸리를 중심으로 한 캘리포니아 지역의 포도원들을 매입하고 직접 와인을 만드는 데 뛰어들기 시작했습니다. (폴 홉스 같은 인물이 대표적이죠) 그리고 이들은 나파 지역의 땅값 및 와인값을 천정부지로 올려놓기 시작했고, 자본이 뒷받침되기 힘들었던 신흥 와인메이커나 비티컬처리스트(포도 재배 영농인)들은 새로운 포텐셜을 찾아 나파 인근의 파소 로블레스, 센추럴 밸리, 산타 바바라 등지에서 포도원을 찾거나 아예 워싱턴이나 오리건주로 떠나가는 경우도 있었습니다. 워싱턴주의 와인 르네상스 역시 캘리포니아 출신의 명 와인메이커들이 없었다면 있을 수 없는 일이었겠죠. 일례로 '버나드 그리핀'의 랍 그리핀이 그런 캘리포니아 출신 명 와인메이커의 대표적인 사람입니다.
와인의 붐은 이렇게 형성됐습니다. 그러나 그것은 뿌리가 완전한 것이 아니었다는 사실이 곧 드러나게 됩니다. 원래 미국은 영국 이민들이 중심이 되어 만들어진 나라. 그렇기에 와인보다는 맥주라는 대중주가 더 뿌리가 깊었을 뿐 아니라, 닷컴 붐 안에서 성장한 것은 포도주  뿐 아니라 맥주 역시 유럽식 맥주의 스타일로 성장하게 되면서 마이크로브루어리가 더욱 대중화되기 시작했고 확산됐습니다. 미국에서 포도주의 붐이 꺾인 것엔 여러가지가 있지만, 일단은 경제성장률의 둔화 또는 퇴화가 가장 큰 이유였다는 사실을 지적하지 않을 수 없습니다. 물론 미국 와인의 질적 성장이 그간 이뤄진 것은 하나의 수확이긴 했습니다. 그러나 와인의 인기는 조금씩 퇴화되기 시작했습니다. 그리고 재밌는 것은, 와인의 소비량이 감소됨과 동시에 한참 닷컴 붐 때 소비가 높았던 고급 시가의 소비도 퇴조됐다는 것입니다. 역시 와인과 시가는 호황과 축제 때의 소비재였던가, 하는 생각이 드는 부분입니다.
그러나 이미 와인은 과포화 된 이후였습니다. 심지어는 와인 전문 샵들도 그만큼 늘어난 상태. 그리고 이런 것을 미리 예견한 일부 도매상들은 이런 과포화 상태의 와인시장에서 살아남기 위해 자체 브랜드를 만들고 이를 기존의 와인 가격의 포맷에서는 생각할 수 없는 저렴한 수준으로 시장에 출시, 시장을 교란하고 자기들의 파이를 넓혀갑니다. 트레이더 조, 코스트코 같은 유통업체들이 이런 식으로 와인 시장에 대한 점유율을 이런 식으로 넓혀 갔습니다. 그 때문에, 일반 와인 디스트리뷰터들은 살아남기가 점점 힘들어져 갔고, 이들이 유통시키던 와인은 결국 대량으로 '떨이 시장'으로 넘어갔습니다. 이 와인들 중 유통이 어쩌면 더 이상 불가능한 것들이 마켓을 거치고 거쳐 결국 흘러들어간 것은 저소득층들이 저렴한 가격에 식료품을 구할 수 있는 시장이라 할 수 있는, 디스카운트 식료품 체인 '그로서리 아울렛'으로까지 흘러간겁니다. 그리고 여기서 팔리는 와인의 가격은 애초에 그 와인들이 구가하던 황금기 때의 소매가격의 1/3 에서 심하면 1/5 이하까지도 떨어져 버린 가격으로 흘러나오는 겁니다.
물론 오랜동안의 '이동'으로 와인의 퀄러티는 완전하게 보장은 못한다는 아쉬운 점은 있습니다. 그렇지만 지금까지 이곳에서 사 마셨던 와인 중에서 부쇼네, 이른바 '콜크드' (TCA) 화 되거나, 또는 식초가 된 것은 없었습니다. 약간 상하지 않았나 느껴졌던 것이 있지만, 정말 오래된 쁘띠 시라 한 병. 상태가 이 정도까지 괜찮다면 그럭저럭 당장 사 마실 와인들은 이곳에서 구할 만한 가격들입니다. 며칠 전 이곳에서 구입한 와인이 여덟 병(그 이후로 아내와 어제 가서 다시 일곱 병인가를 샀습니다만), 그때 지불한 가격이 60달러 정도. 그리고 영수증을 보면 제가 정가에서 할인받은 가격이 무려 80달러가 넘는 걸로 나옵니다.
이 와인들은 결국 소비되지 못하고 이렇게까지 '굴욕'을 당하는 거라고 할 수 있지요. 그리고 또 하나는 와인의 양극화도 문제라고 할 수 있습니다. 한참 경제적으로 성장하고 있는 중국의 신흥 떼부자들이 싹 쓸어가고 있는 보르도의 최고급 와인들의 가격은 병당 수백-수천달러를 홋가하고 있는 상황이지만, 그렇지 못한 와인들은 이렇게 굴욕에 가까운 수모를 당하고 있는 것이지요. 상황이 이렇다 보니 와인에 대한 대중의 관심은 확 줄어 버리고 말았습니다. 그리고 그것은 미국만의 현상은 아닌 듯 합니다. 한때 시끌벅적했던 와인 관련 인터넷 모임들이 어떻게 됐나를 지켜보고 있으면, 역시 와인은 정치적인 술이며 경제 현상이 그대로 반영되는 술이라는 느낌을 가지지 않을 수 없습니다. 와인 한 가지 주제로도, 사회적인 현상들을 말 그대로 들여다보기 쉬운 상황이 된 것이지요. 요즘의 한국처럼 서민들에게 있는 것 없는 것 다 뜯어가는 사회에서(심지어는 담배값까지도!) 와인 문화 저변 확산 어쩌구 하는 말이 먹히겠는가, 이 질문을 던져 보면 되겠지요. 열 받아서 소주를, 혹은 그 밍밍한 소주가 싫으면, 그 밍밍한 맥주가 싫으면... 이걸 섞어 마시기라도 하겠지요. 더 빨리, 효과적으로 취할 테니.
술에 담긴 문화를 찾아 보자던지 어쩌자던지 하는 고상한 핑계들, 어쩌면 그 술을 소비함으로서 그 술이 가진 계급적 환상에 나를 입히던 그런 몽상들이 깨지고 나서 남는 현실은 차갑습니다. 그 몽상에 기대어 소비되던 와인은 환상의 파괴와 함께 그냥 내가 가장 먼저 버려야 할 허세가 될 수도 있다는 것을 깨달은 사람들이 와인병을 잡을까요. 그저 소맥으로 이 쓰린 속을 달랠 뿐이지요. 와인 가격의 현실화라는 면에서는 저같은 와인중독자들에겐 얼마간 즐거운 일이 될지도 모르겠습니다만, 결국 이것은 와인 문화의 저간을 모두 피폐화시킬 겁니다. 그리고 비정규직을 늘려가고, 제대로 된 임금과 복지를 제공하지 않고, 계속 국가와 결탁한 거대 독점자본들만이 사회의 혜택까지도 빨아가는 사회는 내수 부족의 수렁 속에서 스스로를 침몰시켜가는 과정으로 가게 될 겁니다. 우리가 왜 복지를 이야기하고 제대로 된 직장을 이야기하는가. 이 모든 과정과 이야기들이 제가 미국에서 와인 몇 병을 산 영수증 안에 그 이유가 녹아있다는 것을 다시 발견하고서는 섬��하기도 하고 착잡하기도 합니다. 이게 우리가 사는 세상입니다.

시애틀에서...